在茶叶界，有一个无伤大雅的争论反复被提起，那就是如何辨明“功夫茶”与“工夫茶”的区别。
“功夫”从字面上来看，就是指的技艺、技巧，实际上就是烹茶、煮茶的技术，这点潮汕的茶友可能深有体会。因为这种泡茶的方式极为讲究，操作起来需要一定的功夫，所以叫作功夫茶。
因为这种品饮茶的方式极为讲究，操作起来需要有一定的评鉴学问、品赏水平、沏泡程式和技艺，要择水、要有大大小小功能不同的茶具，还要有那份饮茶时的环境、意境和心境，有点类似在少林、武当习武的架势。
这种饮茶方式起源于宋代福建的漳、泉及广东潮汕一带。宋代文豪苏辙就有诗曰：“闽中茶品天下高，倾身事茶不知劳。”不过，将这套饮茶流派正式称为“功夫茶”或“工夫茶”，则是在清代乾隆、嘉庆以后。
比我们平常用的茶具复杂，功夫茶所用的就有十多种，最具特色的是功夫茶采用的是传统的炭烧的方式来煮水，虽然过程不甚繁琐，但是讲究干脆利落、一气呵成，想要学好功夫茶也是需要些时日的。
“工夫茶”指的是茶品。工夫的意思是花费相当的时间、精力等做出来的品质好茶。
理由是：清人刘埥在《片刻余闲集》中写到：“武夷茶高下共分两种：……岩茶中最高老者曰老枞小种，次则小种，次则小种工夫，次则工夫，次则工夫花茶……”，说明早在200多年前，“工夫茶”指的就是较为名贵的茶叶；
吴觉农主编的《中国地方志茶叶资料选辑》载：“武夷岩茶与红茶都有称为工夫茶的品种。”陈宗懋主编的《中国茶经·红茶篇》中，将红茶分为正山小种、小种红茶、红碎茶三大类，且按地域分为：闽红工夫、祁门工夫、宜红工夫、滇红工夫等。因此，他们将“工夫茶”定义为：工序繁多、耗时费力加工出的茶品。
民国学者肖一山主编的《清代通史》中提到“葡荷两国，与我国通商较早... ...红茶（有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等）。”这里就是特指红茶。
不过发展到现在，工夫茶差不多单指红茶了，我们经常听说的多有祁门工夫、滇红工夫等。
中国大多数地区的茶客，有几人经年累月地与功夫茶为伴？
贵客来了，把茶仪式搞得隆重一点、繁杂一点，我们称之为“茶艺”。“茶艺”才是一切喝茶程式、礼仪、技法、意境及过程的正解，“功夫茶”只不过是“纲目”下的“子目”，犹如我们祁门茶俗中“吃子茶”、“上梁茶”、“合卺茶”之类。
一方风俗一方人护，外人知道是怎么回事就行了。非要把“工夫茶、功夫茶”的区别弄个清清楚楚、明明白白，好像有点迂腐。无论“工夫茶”抑或“功夫茶”，并不妨碍我们对这种茶礼仪的理解和表达。
说起功夫茶，那么，怎么样“功夫”地喝单丛茶才算地道呢？
潮汕人家中，最常见的就是：一个瓷盖瓯，配三个白品杯，安安静静地落在圆茶盘上，盖瓯五六十毫升的体量，握在手中便能行云流水，品杯洁白玲珑，若是极品便被称为“白玉令“，也是潮汕人日日饮茶的家什。
潮汕“烹茶四宝”中的风炉和砂铫倒不多见了，大多是摆在茶店里售卖，取而代之的是电水壶之类的现代化煮水器，毕竟方便。但泡茶道具虽随时代变迁而变化，其中的道理是千古不变的，“和 敬 精 乐”的精神一直都在。
潮州人常说“茶三酒四”，再多的人喝茶都是只摆三个杯子，原因有二：三口为品，茶需品，人更要崇道重品；三人又成众，茶盘的方寸之间就是一个群体和舞台，演绎着世间百态、人生百味。
喝茶的时候远道而来的客人和长辈在先，小辈在后，你谦我让，气氛热闹融洽，人与人之间的尊重与亲和，被真切体现在这潮汕工夫茶里的规矩里。
潮汕是中国工夫茶的发源地，“工夫”一词，在潮州话中的词义是：精细，做事细致；有时间。从备器到冲泡再到品茶，都是极显“工夫“特点的。对于工夫茶，有人把简单的搞复杂，有人误读和误解，但回头来看潮汕工夫茶，每一步都经得起推敲。
如今，潮汕工夫茶已经诞生了国家标准，规范了“二十一式”， 即备器，生火，侯火，净手，倾茶，炙茶、温壶，洗杯，纳茶，冲点，刮沫，淋罐，烫杯，回注，洒茶，点茶，请茶，闻香，啜味，审韵，谢宾。
每一道程序的设计都有它的道理，例如高冲是为了更好激发茶香，低洒则是减少热气的散失以保存茶汤温度，没有设置闻香杯和公道杯，因为这些都会降低茶的温度而影响它的口感。对潮汕人来说，所有的茶艺程序和器具都应该为成就茶汤而生，一杯滚烫香醇的凤凰单枞才是最有滋味的。
凤凰云深，启业单丛常飘香。
潮汕人的这杯工夫茶不仅成为了一种生活常态，如同吃饭一样平常，也真真是融入到了他们的骨头里，喝茶对于潮汕人来说，就是一种生活感情和文化情怀的沉淀。
也提醒我们，喝茶要接地气，茶文化不能停留在华而不实的茶席和看似漂亮的招式上，而是要真真切切落在这好喝的茶汤里。
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